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glacort
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1298 Posts |
Postato -  11/04/2012 : 09:14:11
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Gianluca,
dipende da tanti fattori ma forse 2 secondi sono pochi (la mia 5D ha lo specchio che sbatacchia e non bastano). Quando hai il tutto, fa due serie di scatti: la prima con i due secondi e l'altra con dieci, poi decidi cosa usare in campo.
GLC www.glcphoto.com |
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360way
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Postato -  11/04/2012 : 09:21:44
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Ciao Gianluca! E salve a tutti! Avevo ritenuto non opportuno intervenire nel topic, ma se avete qualsiasi domanda su qualsiasi attrezzatura riguardante la fotografia panoramica (le ho testate tutte, per lavoro e per passione), posso rispondere direttamente qui!
Mauro
Mauro Contrafatto 360way.it - Soluzioni per la fotografia panoramica e l'image analysis mauro@360way.it |
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Gianluke
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2805 Posts |
Postato -  11/04/2012 : 11:11:08
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Mauro visto che ci sei...per la questione base livellante, una come questa Manfrotto
http://www.manfrotto.com/ball-camera-leveller
ha la stessa funzionalità dell'EZ Leveler? Anzichè le tre rotelline ha una levetta di sgancio di una sfera credo che devi mettere in bolla e poi richiudi la levetta. I puristi dicono che è meno precisa del sistema a tre rotelline. Ha un po' il criterio dei cavalletti che hanno la testa livellante incorporata penso.
DSRL A850 16-35ZA - 50MM - 85ZA - 135ZA 200/2.8 APO G - TC APO 1.4x - 35/105 I° |
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360way
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33 Posts |
Postato -  11/04/2012 : 11:29:16
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Il sistema a 3 viti ha meno escursione ma permette una regolazione più accurata!
Mauro Contrafatto 360way.it - Soluzioni per la fotografia panoramica e l'image analysis mauro@360way.it |
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Gianluke
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Maestrale
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Postato -  11/04/2012 : 13:34:01
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Citazione: Postato da Gianluke
Mauro ma qui leggo dalle misure massime supportate dalla NN4 (lunghezza lente più macchina) sono nettamente fuori misura !!
http://www.red-door.co.uk/pages/productpages/nodal-ninja-panorama-head-nn4-d16.html
In che senso? nella distanza A immagino che tu possa rientrarci bene, mentre la B t'interessa fino ad un certo punto, visto che la distanza che serve conoscere nella pratica è quella fra il punto nodale della lente e la parte posteriore della fotocamera... E anche in quel caso, se anche il retro della fotocamera dovesse toccare la base della testa, lo farebbe soltanto con inclinazioni limite, prossime allo zenit.
Claudio
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Enrico
Moderatore
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2010 Posts |
Postato -  11/04/2012 : 15:08:16
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Citazione: Postato da poalpina Il tuo discorso mi fa porre una domanda: Con che focale vuoi scattare?
Matteo ha individuato il nodo della questione.
Lavorando all'aperto, ben poche soluzioni su testa pano sono da riternersi realmente stabili . E quelle che lo sono, fanno lievitare i pesi fino a soglie (almeno per me) insopportabili .
L'esperienza di look@thisTuscany è sicuramente inusuale ma mi ha fornito indicazioni abbastanza precise: il micromosso è sotto controllo fino a 50mm (75 equiv.) , oltre è terreno molto rischioso e non raramente è necesessario ricorrere a tempi di scatto oltre 1/1000 sec.
Chiaramente al livello del suolo i problemi sono inferiori, ma assolutamente da non sottovalutare, specie in presenza di folate di vento.
I più recenti sensori possono rendere la vita più facile, perchè consentono di scattare a ISO 400-800 senza impastare il file, mantenere ombre sufficientemente pulite e soprattutto mantenendo un'ottima gamma dinamica. A 1/2000 o 1/4000 si "congela" quasi tutto, la pano riesce bene e la schiena ringrazia !!
Ciao
Enrico www.enricocinalli.com |
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Gianluke
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2805 Posts |
Postato -  11/04/2012 : 15:29:34
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Ciao Enrico e grazie. Per ora penso di partire col 16-35 e con l'85. Macchina piú 16-35 siamo su 1,7 kg. Quindi non so scegliere la 4 che mi pare sia migliorata rispetto alla 5 ma piú leggera oppure direttamente sulla M1-L che é decisamente piú robusta. Per Claudio...ma quindi quelle misure non sono rigide?
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Maestrale
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Postato -  11/04/2012 : 17:30:52
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Citazione: Postato da Gianluke
Per Claudio...ma quindi quelle misure non sono rigide?
La misura B da loro indicata è approssimativa: forse calcolano che grossolanamente può essere simile a quella che, al netto della distanza fra punto nodale e lente anteriore, ti serve per la rotazione del braccio superiore senza che la fotocamera urti la base (ma puoi sempre ruotarla dal lato corto della fotocamera per guadagnare qualcosa)... Comunque in effetti vedo che l'insieme è abbastanza ingombrante, quindi senti Mauro per sicurezza perché forse dovrai optare per un T-adapter oppure per la Ultimate M1L... Urka, sto facendo concorrenza a Mauro per vendere i suoi prodotti, ora voglio la percentuale!
Non c'entra niente, ma forse questa pagina ti tornerà utile per districarti fra le varie proiezioni...
Claudio
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Gianluke
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Postato -  11/04/2012 : 17:59:25
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Certo se danno delle misure da non superare immagino un criterio ci sarà. Certo poi se ci devo cambiare il rotator base con RD16, prendere la base livellante che per tre rotelline fanno pagare 110 euro poi pure un ulteriore adattatore andiamo a mille e una notte come cifre. 500 euro per due staffe di alluminio a quel punto lo trovo esagerato
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Maestrale
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Postato -  11/04/2012 : 18:07:26
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Citazione: Postato da Gianluke
Certo se danno delle misure da non superare immagino un criterio ci sarà. Certo poi se ci devo cambiare il rotator base con RD16, prendere la base livellante che per tre rotelline fanno pagare 110 euro poi pure un ulteriore adattatore andiamo a mille e una notte come cifre. 500 euro per due staffe di alluminio a quel punto lo trovo esagerato
Eh... l'hai voluto l'obiettivo grosso?
Non so più come consigliarti: vuoi fare stitching di qualità con un'attrezzatura pesante e ingombrante, tutte le solidità e funzionalità del caso e un occhio anche al peso, ma vuoi anche spendere poco... lo vorremmo tutti, se questo può consolarti, ma tant'è...
Claudio
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Gianluke
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Postato -  11/04/2012 : 18:21:35
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Mauro appena leggi ragguagliami sulla questione misura lente piú macchina della NN4 perché ci sono fuori di parecchio col 16-35
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Enrico
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Postato -  11/04/2012 : 21:52:53
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Beh l'uso degli zoom appesantisce non poco il sistema, poi c'è sempre il rischio di cambiare focale dimenticandosi che cambia anche la posizione del punto nodale.
Non appena le mirrorless diventeranno fotocamere "finite" come lo sono oggi le d-reflex, non ci sarà più motivo di usare questi mastodonti per la fotografia panoramica.
Ciao
Enrico www.enricocinalli.com |
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Gianluke
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Postato -  12/04/2012 : 13:20:27
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Citazione: Postato da glacort
Non so se ci siano montature a due bracci non motorizzate ed economiche, se si fatemelo sapere, please.
Avevo postato la soluzione Benro che è l'esatta copia del sistema RRS. E' molto simile anche alla M1-L come concezione con i binari stile Arca Swiss. L'unica cosa a cui rinunciare è il rotator a scatti come ce l'ha la Nodal Ninja. Ma se tu sei abituato alla panosaurus non dovresti sentire nessuna mancanza. Rinunciando agli step a scatti sul rotator (non pensando di fare sferiche o altissime risoluzioni) sto valutando seriamente la soluzione Benro che sembra di ottima qualità ad un buon prezzo....circa 300 euro spedita.
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360way
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Postato -  12/04/2012 : 14:20:36
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Scusate se non sono riuscito a intervenire prima! Vado con ordine:
Claudio ha ben spiegato che la distanza da confrontare con la lunghezza del braccio di una testa panoramica per verificarne l'effettiva compatibilità è quella tra la pupilla d'entrata dell'obiettivo e l'attacco del treppiede alla base della fotocamera. Lo schema presente sul sito di Red-Door è sbagliato. La distanza in questione, comunque, varia con la lunghezza focale selezionata. Di solito, negli zoom grandangolari questa distanza è massima alla lunghezza focale minima e la pupilla d'entrata, inizialmente posta vicino alla lente frontale, si avvicina al sensore procedendo verso le lunghezze focale più alte. Ai 70mm, in un 24-70mm f/2.8 Nikkor, per esempio, la pupilla d'entrata è più vicina di circa 2cm rispetto ai 24mm. Gianluca, non ho mai testato il 16-35mm Zeiss ma, ad occhio, non dovresti avere particolari problemi.
Capitolo stabilità: senza addentrarmi troppo in questioni ingegneristiche, la struttura delle teste panoramiche e il fatto che esse sono caricate eccentricamente, amplifica naturalmente le vibrazioni. Tuttavia, le vibrazioni sono spesso causate da altri componenti del sistema: a livello di stativo, per esempio, non sempre leggero significa migliore, sopratutto in esterni. Alcuni accorgimenti, come usare treppiedi con il numero minimo di sezioni allungabili, non estendere la colonna centrale e non usare teste a sfera - che sono progettate per un carico assiale e non eccentrico - possono aiutare molto in questo senso. E' tutto un compromesso tra diversi fattori, come al solito, ed il prezzo, mi rendo conto, non può essere l'ultimo di questi.
Benro non è la copia di RRS: entrambi i prodotti, così come la serie Ultimate Nodal Ninja, utilizzano lo standard Arca Swiss con la tipica forma a coda di rondine degli elementi.
Ancora una cosa importante, Gianluca: una testa panoramica è uno strumento di precisione ed i supporti di alluminio ne sono la parte meno rilevante, anche economicamente. I meccanismi che consentono la rotazione del sistema, invece, rappresentano il cuore dello strumento. La precisione e la ripetibilità nel posizionamento, l'assenza di eccentricità nei movimenti dovuti a tolleranze di costruzione in relazione alla tipologia di carico, sono i parametri che definiscono la qualità e, ovviamente, anche il costo di uno strumento per la fotografia panoramica, sia esso manuale o motorizzato.
L'R-D16, comunque, può essere usato efficacemente anche insieme a componenti di terze parti - ad esempio, con i bracci del sistema Benro.
Mauro Contrafatto 360way.it - Soluzioni per la fotografia panoramica e l'image analysis mauro@360way.it |
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Gianluke
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Postato -  12/04/2012 : 15:03:55
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Io questo rapporto alti costi /precisione continuo a non capirlo almeno per le staffe che sono stampi già fatti in serie altrimenti Benro non farebbe dei treppiedi eccellenti al costo di un terzo di Gitzo. Con le aziende americane poi c'è il famoso cambio 1 dollaro 1 euro se tutto va bene. Comunque RD16 ha un attacco a vite mi pare di vedere non a binario come il Benro quindi non capisco come si possa adattare alla staffa Benro
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360way
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Postato -  12/04/2012 : 16:38:45
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Ciao Gianluca,
Benro è un ottimo produttore, ed infatti ho a catalogo molti dei suoi treppiedi, che hanno un rapporto prezzo/qualità eccellente: tuttavia, i Gitzo di fascia medio-alta sono ben altra cosa!
Torni sulle staffe pressofuse, su cui posso essere d'accordo con te. Nell'email precedente avevo però posto l'accento sui rotator, che sono invece costruiti utilizzando macchine a controllo numerico: i Benro, che ho ricevuto in visione tempo fa, mancano totalmente dei click stops, e cioè della possibilità di definire l'intervallo di scatto adeguato alla lunghezza focale ed al coefficiente di sovrapposizione delle immagini desiderato. Certo, puoi regolarti ad occhio, ma chiunque in questo forum potrà confermarti che non è davvero la stessa cosa.
Sui prezzi, devi considerare quando acquisti dagli Stati Uniti, o dalla Cina, che il prezzo in dollari non include i dazi doganali - che pesano per circa il 4% per una testa panoramica e anche il7% e oltre sugli obiettivi, e l'IVA, che sono sempre addebitati, insieme alle spese per lo sdoganamento alla consegna. Potrai riscontrare che se per esempio ordini una testa Nodal Ninja dallo store negli Stati Uniti, alla fine pagherai più che acquistandola in Italia.
Infine, puoi connettere l'R-D16 alle staffe Benro esattamente come vi colleghi l'M1, e cioè usando una qualsiasi morsa compatibile Arca Swiss, Nodal Ninja o di terze parti.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, resto a tua disposizione!
Mauro
Mauro Contrafatto 360way.it - Soluzioni per la fotografia panoramica e l'image analysis mauro@360way.it |
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Gianluke
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Postato -  12/04/2012 : 17:06:21
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Ok Mauro. Grazie mille sei stato chiarissimo. Ora tocca solo vedere il budget massimo disponibile. Visto che hai avuto l'opportunità di visionare il kit Benro, a parte i click stop che non ha il rotator, come ti è sembrato a livello costruttivo rispetto a NN?
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Gianluke
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Postato -  13/04/2012 : 11:38:41
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Ho trovato anche una Manfrotto 303 plus in offerta a meno della NN4 / 5. Certo sarà pesante ma sembra di tutt'altra stabilità...
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Gianluke
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Postato -  13/04/2012 : 13:09:25
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DECISIONE PARTORITA
Ho preso da Mauro una Nodal Ninja 5 che è riuscito a farsi inviare
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Maestrale
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Postato -  13/04/2012 : 13:31:27
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Citazione: Postato da Gianluke
DECISIONE PARTORITA
Ho preso da Mauro una Nodal Ninja 5 che è riuscito a farsi inviare
Approvato!
Ora però aspettiamo le tue HiRes del golfo di Napoli!
Claudio |
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runtu
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Gianluke
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Postato -  13/04/2012 : 17:02:48
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No ho preso la Nodal Ninja 5
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Gianluke
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Maestrale
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Postato -  19/04/2012 : 11:49:10
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Citazione: Postato da Gianluke
Domani arriva la NN5
Mi date qualche riferimento di link pratico e preciso su come trovare le misure delle pupille d'entrata delle mie lenti?
Mi avevano consigliato questo http://www.johnhpanos.com/epcalib.htm
o è sufficiente il punto 4 del tutorial di Enrico?
Mi sembrano entrambi ottimi, comunque qui su photoactivity c'è anche quello di Matteo:
Come verificare la corretta impostazione del punto nodale
Buon divertimento!
Claudio
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Gianluke
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Gianluke
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Gianluke
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Postato -  26/04/2012 : 00:25:27
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Trovati i punti nodali:
20mm: 12,1 cm 24mm: 12,1 cm 28mm: 12,3 cm 35mm: 12,9 cm
85mm: 4,5 cm
Mi chiedevo:
1)E' normale che l'85 sia così spostato in avanti rispetto allo zoom grandangolare? Il punto nodale praticamente cade all'inizio della lente posteriormente.
2)Nel tutorial di Matteo si parlava di messa a fuoco su infinito, ma con l'85mm non si vede nulla con fuoco su infinito. Quindi ho focheggiato sul traguardo e la punta della matita di mira era piuttosto sfocata ma si risuciva a capire quando centrava il traguardo. Inoltre sempre nell'85mm la messa a fuoco sposta la lente frontale in avanti. Questa cosa poù influire sulla ricerca del punto nodale corretto?
3) Una volta decisa la focale da utilizzare, per esempio un 35mm, ho messo i dati in questo calcolatore.
Non capisco a cosa servono i dati della casella 2.
Per la casella 3 si intuisce che considerando un overlap dei fotogrammi del 25% e un panorama di 180°, occorrono 4.4 immagini in landscape e 6.3 immagini in portrait per una riga di panorama.
Per la casella 4 anche non mi chiari i dati
Ultima cosa...se voglio fare un mosaico di due o tre righe come faccio a calcolare gli step di rotazione verticale per la seconda e terza riga?
Grazie
http://www.flickr.com/photos/54590022@N05/sets/ |
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Maestrale
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Postato -  26/04/2012 : 10:48:32
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Citazione: Postato da Gianluke Una volta decisa la focale da utilizzare, per esempio un 35mm, ho messo i dati in questo calcolatore. ... Non capisco a cosa servono i dati della casella 2.
Citazione: se voglio fare un mosaico di due o tre righe come faccio a calcolare gli step di rotazione verticale per la seconda e terza riga?
I dati della casella 2 ti servono quando hai in mente di coprire un FOV ben preciso in proiezione rettilineare. Metti che vuoi scattare un mosaico fitto per pompare la risoluzione su di una copertura angolare finale che è equivalente, ad esempio, a quella di un 20mm su fullframe. Userai allora la casella 2 (ovviamente la colonna di destra) per stabilire VFOV e HFOV per la focale 20mm (84°x62°):
A questo punto, azzeri la tabella e stabilisci quale focale utilizzare per la ripresa, mettiamo che sia proprio l'85mm. Al punto 3 (a destra) quindi inserisci in due differenti passaggi l'HFOV, in questo caso 84° (per un'inquadratura finale orizzontale) e vedi quali valori ti propone. Successivamente inserisci il VFOV (62°) e ricalcoli:
La griglia di scatti verticali necessari a coprire un FOV equivalente a 20mm con un tele da 85mm è quindi 7x4. Dalla tabella alla fine della pagina ricavi che gli intervalli angolari sono di 12° per la rotazione orizzontale e 18° per quella verticale.
Tieni in considerazione che le voci "portrait" e "landscape" nella tabella vanno interpretate come "lato corto" e "lato lungo". Se scatti in posizione portrait, cioè con la fotocamera in verticale, devi leggere i risultati "portrait" sull'HFOV e quelli "landscape" sul VFOV.
Citazione: Per la casella 4 anche non mi chiari i dati
Dovresti sempre scegliere il numero di scatti subito superiore a quello con i decimali suggerito dalla tabella, altrimenti vai sotto i 25° di overlap e sei a rischio...
Ciò che manca a condire queste tabelle, che mi farebbe molto comodo ma che dipende dai megapixel della fotocamera in uso, è la dimensione in pixel dell'immagine rettilineare finale. Per dire, mi piacerebbe molto poter stabilire al volo, per un output di stampa mettiamo 100x70cm@300dpi, quante tessere sono necessarie per ottenerlo e qual'è quindi il miglior rapporto tra la focale da coprire e la focale in uso. Più il FOV è ampio, più spalmerà l'immagine nelle zone periferiche e quindi questo rapporto dovrebbe variare con il variare della focali. Io per la 5D, nel caso specifico del 100x70@300dpi, calcolo con buona approssimazione che una focale 3x per riprendere un dato FOV è già soddisfacente allo scopo. Mi sa che ho messo un po' troppa carne al fuoco però...
Sul punto nodale per l'85mm non so aiutarti...
Claudio
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Gianluke
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Postato -  26/04/2012 : 11:46:46
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Citazione: Postato da Maestrale Tieni in considerazione che le voci "portrait" e "landscape" nella tabella vanno interpretate come "lato corto" e "lato lungo". Se scatti in posizione portrait, cioè con la fotocamera in verticale, devi leggere i risultati "portrait" sull'HFOV e quelli "landscape" sul VFOV.
Quasi tutto chiaro, grazie. Assumendo che scatterò sempre in portrait sia che faccio mosaico che una sola riga, intendi che i risultati di HFOV e VFOV vanno letti invertiti nella tabella? L'angolo maggiore è quello che si riferisce al n. di scatti per riga, l'angolo minore al numero delle righe. Giusto?
Invece se devo fare solo una riga di scatti con un FOV ampio, per esempio una panoramica di 180° fatta col l'85mm in portrait. Dovrei operare così giusto? Mi ci voglio 15 scatti in portrait con uno step di rotazione orizzontale di 12°.
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